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紳士鞋的奧義:從源流文化、製作工法到穿搭哲學,探究品味的終極關鍵
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  • 紳士鞋的奧義:從源流文化、製作工法到穿搭哲學,探究品味的終極關鍵

  • 作者:飯野高廣(Iino Takahiro)
  • 出版社:臉譜
  • 出版日期:2017-02-16
  • 定價:320元
  • 優惠價:79折 253元
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內容簡介

鞋的百知識,真型男的風格讀物 「鞋子」是整體造型的靈魂所在,也是一種身體「語言」; 穿對鞋,不僅能展現個人風格,更能走出健康! 開放式襟片鞋源自滑鐵盧戰役,封閉式襟片鞋來自英國艾伯特親王的構思……, 為什麼紳士鞋多半和早期戰役、馬術或工作靴有關? 牛津鞋、德比鞋、孟克鞋、雕花鞋、樂福鞋、流蘇鞋、馬銜鍊莫卡辛鞋……, 入門款紳士鞋是哪一種,收藏的優先順序是什麼?又該如何與衣著搭配? 鞋頭蓋、前幫片、後腰片、後腫弧度、沿條、雕孔、鋸齒紋、填腹、天皮……, 一雙紳士鞋林林總總加起來近三十個組成部分,各具備哪些功能? 手縫沿條製法、固特異製法、挪威式縫法、馬凱製法、手縫外翻製法……, 最經典的工法是哪一種?最沉穩的是誰?哪一種最輕盈舒適沒有腳步聲? 頭層皮、二層皮、麂皮、馬臀皮、小羊皮、鱷魚皮、鴕鳥皮、鞣皮、漆皮……, 每種皮革的特色是什麼?手工訂製鞋的極品材質為何?休閒鞋該選哪一種皮? 紳士鞋五花八門,每一款都有精采的履歷,但是我們卻不清楚! 單扣環孟克鞋是來自十五世紀阿爾卑斯地區修道士的涼鞋; 有懶人鞋之稱的樂福鞋原來是為上流社會設計的室內鞋; 最富盛名的GUCCI馬銜鍊鞋,是義大利二戰後力圖振作的產物; 查卡靴命名自馬球比賽一回合的計時單位,喬治靴是配合戰事設計的; 鞋面上的裝飾孔和縫線銜接處的雕孔是為了透氣排濕而設計; 全雕花鞋搭配藏青色或駝色西裝夾克是經典中的經典; 黑色半雕花鞋款不適合搭配禮服,講究材質的服飾要穿封閉式襟片全雕花鞋款; 封閉式襟片鞋的鞋帶要用單邊平行繫法,鞋眼多的則用V字形交叉繫法…… 此外,大拇趾高於第二根腳趾的埃及腳型人不適合穿圓頭型鞋款; 同一雙鞋不要連續穿兩天以上;油性鞋蠟會影響皮革的透氣度; 新鞋用無色乳膏、舊鞋用有色乳膏保養才能延長壽命。 鞋子是個人品味的展現,也是整體造型更臻完美的關鍵 和一雙舒適好穿的紳士鞋邂逅,必須先了解: .購買前應先具備的知識=穿得健康 .購買時善加運用的知識=穿出品味 .購買後派上用場的知識=穿得長久 日本紳士鞋達人帶領我們穿越時空,探究紳士鞋的前世今生, 從認識足部結構、鞋子組成、款式源流與搭配、皮革種類到保養方式, 用全方位的鞋知識面對自己的需求,穿出風格,走出健康, 徹底彰顯個人獨有的氣質,做個真正的型格男人! ◎這本書寫給: 想要找一雙不傷腳的鞋子 想要自在穿搭各款鞋子 想要鞋子長久耐穿 【本書特色】 .減少紳士鞋造成足部或身體的損傷 .了解紳士鞋的組成部分 .掌握紳士鞋的種類與各種最佳穿搭方式 .學會使紳士鞋長久耐穿的保養方法 .讓紳士鞋成為自己的身體和「語言」 【風格達人專業推薦】 郭仲津《英倫紳士潮》作者 郭屹安《FHM男人幫》國際中文版主編 陳敬凱Chenjingkai Office負責人 曾信儒 林果良品創辦人/營運總監 EJ蘇義傑KAZUO CRAFT訂製手工鞋創辦人 Jimmy《TSFM–the style for men 》時尚部落客 紳士們的服裝充滿了歷史的軌跡與規則。「穿得好看」常常是對「穿得正確」已有所體悟,才能終於充滿自信地按照個人風格與喜好來做發揮。而「鞋子」做為紳士服裝裡重要的一環,自然也不例外。一雙搭配得宜的鞋子不僅是個人品味的投射,更會成為讓整體造型更臻完美的點睛之筆。本書從歷史面、技術面、實務面等等來介紹紳士的各個鞋種,正是男士們培養品味的絕佳工具。 ——郭仲津,《英倫紳士潮》作者 小說家,有著讓人「信以為真」的能力,一如村上春樹在《象工廠的HAPPY END》裡的短文〈MY SNEAKER STORY〉,那般關乎「鞋」的……令人愉快的胡扯;而身為時尚記者的飯野高廣所著的此書,可是千真萬確地把自己的職業能力,傳遞給各位——這是屬於每一位男士的,MY DRESS SHOES STORY。 ——郭屹安,《FHM男人幫》國際中文版主編 紳士靴顧名思義就是紳士所著穿的皮靴,從皮靴即可看出個人所彰顯的品味,裡頭蘊含著一整個世紀文化的流行縮影,不僅是雙皮靴,更是身體的承載與地表的連結。 穿得舒服而不要穿得束縛,是所有設計師與製造商的工法智慧。書中飯野高廣先生以他專業的背景詳細介紹,我已製鞋些許時光也收獲良多,心中突然吶喊起:終於有本皮靴工具書了! ——陳敬凱,Chenjingkai Office負責人 深入淺出,讓男士增進紳士鞋知識的實用專書。 很期待一本既廣且深的華文紳士鞋專書。當然,紳士鞋領域的探究有其專業,不同時代背景下穿搭意義脈絡是複雜的。本書作者以「解析鑑賞」的態度,恰到好處的體現了不只是紳士鞋的形而上意義。 對於想全盤理解「如何挑選一雙紳士鞋」的男士,本書是很好的敲門磚。作者是時尚作家,卻能從人種腳型、各國尺寸的沿革、不同皮料及其保養等專業性知識切入,仔細地蒐集資訊及分析解說;同時,從皮鞋的製法及歷史典故,談到不同場合的紳士鞋穿著禮儀規範,推薦給在乎鞋靴細節的台灣讀者。 ——曾信儒,林果良品創辦人/營運總監 人類足部是極為重要的器官,結構之複雜連米開朗基羅(Michelangelo)都曾描述其為「藝術與工程學的傑作」。在充斥著時尚選擇的今日,多數人在乎的僅是外觀造型,卻忽略了如何挑選一雙真正適合自己的鞋。本書在針對足部健康與鞋知識上鉅細靡遺的解說,詳細的程度近乎無可比擬。除了理解如何正確挑選鞋子以外,在穿著上的禮儀,亦或是鞋子種類的沿革,本書都提供了正確的觀念與理論。不只是給熱愛紳士鞋的你,對於想從事鞋相關產業的人們,更是必讀之作。 ——EJ蘇義傑,KAZUO CRAFT 訂製手工鞋創辦人 收錄市面書籍及網路上罕見的知識,例如步行姿勢、製法辨別、大篇幅保養程序與鞋帶繫法,日式的鉅細靡遺,讓人重新感受紙本資料的美妙。無論是否著重紳士風格,只要會(打算)購買皮鞋,就該同時擁有的經典工具書。 ——Jimmy,《TSFM–the style for men 》時尚部落客

目錄

序言 第1部 給想要穿得健康自在的你 1.首先審視自己的「足下」 1-1 首先了解足部「骨骼」的結構 1-2 使我們成為人類的三種「足弓」 1-3 穿鞋時的正確「步行方式」與「姿勢」 1-4足部與鞋子的「大小」,要從哪裡量起? 2.了解各部位「組成部分」後,即可知道鞋子的功能 2-1鞋子外側的主要組成部分 2-2鞋子內側與底部的主要組成部分 3.再勇猛的人也會有「痛處」 3-1足部左右大小不同很常見 3-2足部與鞋尖的形狀、足部整體形狀 3-3選鞋時應當留意的足部傷害 4.太過相信「數字」,容易大錯特錯 4-1 各國「鞋碼對照表」 4-2 前往鞋店前的準備事項 4-3 在鞋店內實際試穿的注意事項 4-4 如何穿鞋帶 第2部 給想要穿出帥氣品味的你 5. 不管怎麼說,這絕對是「紳士鞋的主角」 5-1 開放式襟片與封閉式襟片的不同點 5-2 簡約而有趣的基本素面款 5-3 適合正式場合的鞋頭橫飾款 5-4 適合商務使用的四分之一雕花/半雕花鞋款 5-5 種類繁多的全雕花鞋款 5-6 已十分大眾化的U-TIP鞋款 5-7 鞋眼周圍極具特色的鞍部鞋/吉利鞋 6. 「配角」也需要出色演員擔綱 6-1 皮帶扣環有畫龍點睛之效的孟克鞋 6-2 以彈性伸縮材質製成的樂福鞋 6-3 成了懶人鞋代名詞的樂福鞋 6-4 在美國深受歡迎的流蘇樂福鞋款 6-5 足背周圍呈對稱形式的眼鏡蛇鞋/馬銜鍊莫卡辛鞋 6-6 少見的歌劇舞鞋/艾伯特室內鞋 6-7 根據使用方式自然演變的靴子「高度」 6-8 最適合當成紳士鞋入門款的查卡靴/喬治靴 6-9 除了騎馬以外也適用於各種場合的傑德普膠底馬靴/側襠靴 6-10 令人難忘的威靈頓靴/繫扣短靴 7. 外觀與舒適度會隨「製法」而產生一百八十度大轉變 7-1 先檢查現在穿的鞋子 7-2 重視邊緣「沿條」的手縫沿條鞋款 7-3 擁有優雅弧度的手縫外翻鞋款 7-4 側邊針腳極具特色的挪威式縫法鞋款 7-5 舒適輕便的馬凱製法鞋款 7-6 其他各種製法的鞋款 8. 「材質」不同,製作出來的鞋子也各異其趣 8-1 了解皮革的基本知識 8-2 根據年齡與性別分類牛皮 8-3 根據鞣製種類分類牛皮 8-4 根據加工種類分類牛皮 8-5 根據上色及完工種類分類牛皮 8-6 牛皮以外的哺乳類動物皮革 8-7 稀有皮革 9. 鞋子和美酒一樣,因「產地」而有不同風味 9-1 英國紳士鞋的特徵 9-2 義大利紳士鞋的特徵 9-3 美國紳士鞋的特徵 9-4 法國紳士鞋的特徵 9-5 其他國家紳士鞋的特徵 9-6 日本紳士鞋的特徵 第3部 給想要穿得長久舒適的你 10. 好鞋子要從新鞋開始保養 10-1 保養前的重要事項 10-2 最基本的牛皮鞋款保養方式 10-3 了解保養的工具.牛皮篇 10-4 保養反毛皮鞋一點也不難 10-5 了解保養的工具.反毛皮篇 10-6 油皮鞋款保養方式 10-7 漆皮鞋款保養方式 10-8 白色皮鞋款保養方式 10-9馬臀皮鞋款保養方式 10-10 稀有皮革鞋款保養方式 11. 鞋子有問題,愈早處理愈好 11-1 鞋子上有頑垢 11-2 鞋子發黴了 11-3 腳有臭味 11-4 鞋子有一點「壓迫感」 11-5 不得不在下雨天穿上心愛的鞋子 11-6 皮革上有傷痕 11-7 只能利用早上五分鐘保養鞋子 12. 下一步該怎麼做? 12-1 該買哪一種款式的紳士鞋? 12-2 適合商務場合的鞋面顏色 12-3 「長久耐穿的鞋子」值多少? 12-4 探討外底的不同之處 12-5 紳士鞋的尺碼會有變化嗎? 12-6 「訂製鞋」是最終手段 12-7 不吝於維修,才能讓鞋子陪你長長久久 後記

內文試閱

紳士鞋的組成部分
     一雙鞋的構造可拆解成近三十個組成部分,每個都有特殊的功能,例如:      ◎前幫片(Vamp)      覆蓋鞋面的鞋帶片前方所有區域,也就是從大拇趾根部到小趾根部的步行活動範圍,是穿用時彎曲幅度最大的區域,如果平常疏於保養皮製的紳士鞋,這裡也是最容易出現裂痕的地方。即便是同款式、同尺寸的鞋子,前幫片的長度以及相對於地面的角度不同,鞋子的外觀也跟著大異其趣。      ◎後腰片(Quarter0      覆蓋鞋帶片後方所有鞋面,尤其是大拇趾位置的後腰片,可從外側支撐讓人類直立行走的第一足弓(腳掌心部位的縱弓),完成的曲面立體結構將會大幅影響鞋子的舒適度。這塊區域雖然不太顯眼,卻可以從這裡一眼看出手工是否細膩。      ◎裝飾孔(Medallion)      鞋頭蓋上的裝飾雕孔,源自愛爾蘭人與蘇格蘭人在十六世紀至十七世紀所穿的工作靴,本來是為了加強透氣與排濕的功能,製法是用沖孔機在鞋頭蓋的皮革上打孔,並在下方襯一塊皮革薄片的或布料,讓裝飾孔更顯眼。圖案大多以花草或動物臉形為主,也會選用自家徽章當裝飾。      ◎鞋閂(Baring)      指封閉式襟片鞋款在鞋帶片底部的補強部分。這項製程必須將前幫片、鞋舌、兩枚鞋帶片共計四塊配件相疊縫在一處,由於這部分是足部採取上下彎曲動作時的施力點,儘管鞋閂並不顯眼,卻是延長鞋子壽命的一項巧思。有的會在鞋閂上方加一小片半月形皮革蓋住縫線。      ◎沿條(Welt0      固特異製鞋法中不可或缺的帶狀組成部分,可將鞋面與內底、內裡以及外底緊密結合在一起。沿條的材質基本上是用成牛皮革,不過近幾年來使用塑膠材質的比率也愈來愈高。為了不讓沿條的縫線看起來太明顯,有的皮鞋會在完工時利用特殊工具在縫線處添加鋸齒狀紋路。      ◎填腹(Bottom Filler)      用來填滿外底與內底之間的空隙,同時發揮緩衝功能的填充物。材質必須輕巧柔軟、緩衝效果佳及持久耐用,經年累月踩踏也不會失去彈性。一般現成鞋主要使用軟木片或軟木屑填充,最近則大量採用樹脂海綿填充物。手工訂製的鞋款,便是以皮革或羊毛氈等材質的填充物為主。    開放式襟片與封閉式襟片的不同   開放式襟片適合動態場合。      鞋帶片浮在足背上方的繫帶鞋款總稱,源自一八一五年的滑鐵盧戰役,是當時著名的普魯士陸軍元帥布呂歇爾請人製作的戰鞋。由於襟片的形狀看起來像賽馬的柵欄,英法等歐洲國家便取賽馬大會之意,將它稱為「Derby」(德比鞋)。美國則是取設計者姓氏的英語發音,稱這種鞋款為「Blucher」(布呂歇爾鞋)。因為襟片完全張開,可以快速穿脫,再加上容易調整鬆緊度,合乎鞋子的基本需求,後來便常用於狩獵及戶外勞動等用途。一整天都需要走來走去時,這種可輕鬆微調的鞋款確實穿起來不易疲倦。      封閉式襟片看起來有品味。      鞋帶片潛入足背下方的繫帶鞋款總稱。據說是源自英國史上最偉大的女王陛下—維多利亞女王,其丈夫艾伯特親王於一八五三年構思的中筒靴。英國及美國將這款鞋稱為「Balmoral」,名稱取自艾伯特親王最鍾愛的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)。法國則是採用路易王朝時期的宰相黎希留(Richelieu)的姓氏;在義大利則稱作「Francesina」,意思是「法國小公主」。由於襟片沒有完全張開,較開放式襟片不易調整鬆緊度,但是外觀雅致,主要用於搭配禮服或室內辦      公所用,後來逐漸取代淺口無帶的鞋款(Pumps),愈來愈受大眾歡迎。如今多使用這款外型俐落且能展現品味的鞋款參加婚喪喜慶或正式場合。    適合商務場合的四分之一雕花/半雕花鞋款      勉強適合禮服的四分之一雕花鞋款      鞋頭蓋的雕孔呈一字形,鞋頭前端並沒有裝飾孔的鞋款稱為「四分之一雕花」。由於外觀看起來與Punched Cap Toe鞋款僅有些微差異,四分之一雕花鞋款除了鞋頭蓋有雕孔之外,其他縫線部位也有雕孔。若是黑色款,這種程度的雕孔還算勉強適合婚喪喜慶等場合。      除了禮服以外,適合搭配各種服裝的半雕花鞋款      鞋頭蓋的雕孔呈一字形,而且前端還有裝飾孔,多了裝飾孔後,看起來就比四分之一雕花鞋款活潑許多。這款鞋在英國等歐洲國家已是常見的商務用鞋款,日本直到一九九○年代起才廣為人知。這款鞋的裝飾較多,即便穿著黑色款出席婚喪喜慶等場合也顯得有些失禮。不過,這款鞋仍不失男人味,很適合簡報提案等場合,藉此凸顯自己與眾不同的優勢。      黑色款與褐色款同樣是百搭鞋款      不論是封閉式襟片或開放式襟片,半雕花款式的用途相當廣,在第一線的商務場合更能展現它的魅力。這種雕花鞋款源自十六、七世紀愛爾蘭人與蘇格蘭人所穿的工作靴,就血統來說,這款鞋用於非商務場合也是正確的。這款鞋同樣適合西裝夾克或蘇格蘭呢外衣,只要有黑色或褐色其中一款就十分方便。    足背周圍呈對稱形式的眼鏡蛇鞋/馬銜鍊莫卡辛鞋      簡樸陽剛的眼鏡蛇鞋款      足背周圍僅用莫卡辛縫線裝飾的懶人鞋,在國外稱為「Venetian」,鞋頭蓋至足背的造型猶如蜿蜒式爬行的蛇頭部,這種鞋款便稱為「眼鏡蛇鞋」。美國鞋業公司FLORSHEIM出品的鞋款十分有名,與硬幣樂福鞋同樣在一九五○年代後半至一九六○年代中期深受美國年輕人喜愛。由於鞋口的位置較高,再加上前半部樣式簡潔,整體外觀顯得粗獷陽剛。這款鞋的腳趾部位設計得較寬敞,適合足寬較大的人。這是一款美式元素極為濃厚的休閒鞋,特別適合搭配鈕扣領襯衫或卡其褲等裝扮。即便搭配西裝,只要是以棉質為主的輕便春夏款式,同樣相襯。      再次燃起愛鞋者熱情的馬銜鍊莫卡辛鞋款      馬銜鍊莫卡辛鞋指的是在足背安裝仿造馬銜鍊(Horse Bit)金屬配飾的懶人鞋。其他鞋業公司也有生產許多類似款式,但知名度最高的仍是義大利高級品牌GUCCI於一九五三年原創的鞋款,那時候義大利正從第二次世界大戰慘敗中力圖振作。鞋款樣式以當時逐漸為美國大學生喜愛的硬幣樂福鞋為基礎,足背的金屬配飾營造出華麗貴氣,這款鞋主打的是穿膩樂福鞋的消費者,後來也成了該品牌的招牌商品。這款鞋也象徵著第二次世界大戰後,急速傾向顛覆過往、由「華麗」與「安逸」交織輝映的價值觀。如果不想讓華麗顯得俗氣,可以搭配與鞋子同色系的服裝,或是呈現對比效果,並且讓身上配戴的其他金屬飾物,與鞋面的配飾色調一致或接近,藉此調和金屬的光芒。    最適合當成紳士鞋入門款的查卡靴/喬治靴      外觀素雅易搭配的查卡靴      腳踝部位有兩組或三組繫帶鞋眼,靴子高度為及踝靴,據說是源自十九世紀末期打馬球所用的靴款,名稱也是取自馬球比賽一回合的計時單位「Chukker」,外觀絕大多數是簡潔的基本素面款。      這款鞋的鞋眼不多,穿脫容易,覆蓋至腳踝的高度也令人備感安心,或許因為如此,在男靴中始終人氣不墜。這款靴子雖然不適合深色西裝,不過最大優點是不太挑場合及服裝。查卡靴的鞋面除了一般牛皮以外,也使用麂皮或一般牛皮,馬臀皮也相當常見。以反毛皮製成的靴款,為了讓足部體會到最佳的柔軟觸感,通常不會在鞋尖或鞋面內側安裝內裡。      源自軍靴的喬治靴      這是根據一九五二年英國國王喬治六世的建議,配合近代化作戰模式而研發出適合陸軍將校穿的靴款,取代過去的長筒靴樣式。後來不僅警察等公職人員會穿這款靴子,在民間的用途也十分廣泛。它的外觀與查卡靴極為相似,但是鞋眼一定是三組,位置也較高,高度大約介於及踝靴與短筒靴之間,會使足部顯得更修長。喬治靴的特徵是採用正統的直立開放式襟片拼貼設計,為了讓足部穩固踏在馬鐙上,也將鞋跟做得高一些。鞋面也沿用軍靴傳統,通常以黑色或褐色的堅實牛皮為主。    除了騎馬也適用於各種場合的傑德普膠底馬靴/側襠靴      傑德普膠底馬靴的皮帶令人聯想到馬具      傑德普膠底馬靴指的是以皮帶圍繞腳踝、並在腳踝外側以扣環固定的短筒靴。名稱源自印度西北部的城市,當地曾在十九世紀末期成為英國的殖民地,當時的騎兵部隊即根據當地人的穿著,研發出騎馬用的「Jodhpurs」長馬褲,這款鞋便是配合長馬褲所設計的靴子。為了避免纖細的鞋帶在劇烈的騎馬過程中斷裂造成危險,也為了防止惱人的小石頭或塵土鑽進靴子裡,因此選擇以皮帶及扣環繫緊鞋口。一九三○年代以後便不再限於騎馬時穿著。由於皮帶部分令人聯想到馬具,搭配類似起源的牛仔愛用的單寧服裝、腰間有斜口袋的夾克,以及膠面大衣等也非常適合。      舒適且用途廣泛的側襠靴      指腳踝內外兩側配置彈性伸縮材質、高度介於及踝靴與短筒靴之間的靴款。這是倫敦的鞋店於      一八三○年代中期專為維多利亞女王研發的,自從她的丈夫艾伯特親王穿這款靴子出席議會,就此成了一般搭配禮服所用的紳士鞋。由於這款靴子貼合著腳踝周圍,使它在第一次世界大戰後也成了騎馬用的靴子,名稱逐漸與傑德普膠底馬靴混用。直到它在一九六○年      代成為「搖擺倫敦」(SwingingLondon0的經典靴款,才再次掀起熱潮,取自流行據點的名稱「      雀爾喜靴」(ChelseaBoots)也開始廣為人知。    舒適輕便的馬凱製法鞋款      馬凱製法是將鞋面、內裡、內底以及外底,全部以外底縫法縫合於鞋子內側。簡約的縫線結構可與最初是由美國人萊曼.布雷克(Lyman Reed Blake)以鎖針縫為靈感,於一八五八年提出馬凱製法機械化的構想,後來由另一位美國人高登.馬凱(Gordon MacKay)取得專利而生產這套機器,最後再將縫製方式改為雙線連鎖(LockStitch)。由於這段歷史沿革,歐洲大陸多半以前者的姓氏,稱這種製法為「布雷克製法」;日本與美國則取後者的姓氏,稱為「馬凱製法」。馬凱製法完全不需要外底縫,因此外底邊緣可以做得薄且窄,設計上的限制也較少,穿起來十分輕盈。或許因為如此,如今儼然成了拉丁歐洲,特別是義大利製紳士鞋的代名詞。不過,馬凱製法實際上是第二次世界大戰後才開始在美國盛行。    英國紳士鞋的特徵      鞋頭翹度輕微、鞋尖高度正常及足背曲線從足腰圍自然上升,是英國紳士鞋的特徵。現代紳士鞋的原型大多源自英國紳士鞋。近年來受到其他歐洲流行鞋款所影響,出現了不少鞋尖設計得略長的樣式,但是,基本外觀仍是適合各種服飾的大眾款式。從側面看,英國紳士鞋的特徵,在於鞋尖至穿鞋口的曲線自然上升而不誇張。現成鞋的上底方式,則是以扎實的固特異製法為主流。此外,考量到步行時的足部動作,偏好採用較寬圓的底部。      英國主要的鞋業公司與品牌      Alfred Sargent     品質優秀、價格合理的優良鞋業公司。著重靈活機動力與精緻度,也負責製造歐美一流品牌與複合精品店的貼牌產品(OEM)。      CHEANEY     注重傳統之餘,對流行時尚也保持極高敏銳度,是擅長活用兩種元素的鞋業公司。Church's 的創始者家族於二○○九年MBO 收購了CHEANEY,未來發展值得矚目。      Church’s     過去是英國愛鞋者的終極目標。自從一九九九年被義大利的普拉達(PRADA)收購後,人們反而更偏愛從前製造的鞋楦與樣式。      CROCKETT & JONES     品質穩定、鞋楦種類豐富與絕佳提案能力, 使CROCKETT &JONES長期以來成了「訂製王」,      包辦各家紳士鞋品牌的貼牌產品。自家品牌的鞋款也深受好評。      EDWARD GREEN     猶如一九八○年代末期以來的英國紳士鞋信仰中心,讓人們再次體認到大眾化設計與鞋楦的重要性。特徵為足部觸感柔軟。      GAZIANO & GIRLING     以創始者的姓氏成立於二○○六年,精通現成鞋與訂製鞋。造型巧妙結合大眾化與現代性,為英國紳士鞋樹立嶄新的理想形象。      GRENSON     過去以質樸形象深入人心的鞋業公司,於一九九○年代後期一口氣轉往高級路線。近年來多了不少流行風格強烈的鞋款。      Tricker’s     最受歡迎的仍是休閒鞋款,但是紳士鞋款至今也頗受好評。唯一獲得皇家認證的英國現成紳士鞋公司。    義大利紳士鞋的特徵      足背曲線從足腰圍急遽上升、鞋尖低、緊貼地面,以及完全沒有鞋頭翹度是義大利紳士鞋的特徵。      在輕快舒適中不斷追求時尚美感,是義大利紳士鞋的本質。不論時下流行哪一種鞋款,毫不拖泥帶水的機動性就是義大利紳士鞋的最大魅力。各家鞋業公司不論規模大小,確實將這項特點發揮得淋漓盡致。氣候、原料、機械價格在在反映出義大利人的性格,其中特別喜歡將輕巧的馬凱製法運用在現成鞋上。從側面看,鞋尖到足腰圍的曲線較為平緩,從足腰圍到鞋口的曲線急遽上升,底部則是緊貼地面,再加上鞋面的色彩,均顯出義大利人眼中的鞋子價值,主要著重在「站姿美觀」。      義大利主要的鞋業公司與品牌      a.testoni     創立於波隆那的品牌,擅長在地的波隆那製鞋法,同時也是舉世聞名的鞋業公司。      ARTIOLI     米蘭近郊的公司,十分擅長馬凱製法。由於這家公司曾致贈鞋子給美國總統布希與伊拉克總統海珊,於伊拉克戰爭期間蔚為話題。      Ducal     位於佛羅倫斯的鞋業公司,以一九三○年代的奢華與俐落搶眼的設計而聞名。      Enzo Bonafè     位於波隆那的鞋業公司,造型上並沒有義大利鞋款常見的「濃烈感」,因此甚受英國愛鞋者青睞。      Salvatore Ferragamo     這家品牌於創始者薩爾瓦多.菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)過世後才開始製作男鞋。近年來除了鞋款,愈來愈著重於打造奢華品牌。      Santoni     擅長各種製鞋法,再加上配合各地需求銷售商品,使其儼然成為以「嚴謹」著名的馬爾凱區鞋業公司龍頭。皮製休閒鞋款也相當有名。      Silvano Lattanzi     位於馬爾凱區的鞋業公司,可說是古典義大利風潮的核心。儘管造型與時俱變,依舊維持傳統扎實的製鞋真工夫。      Stefano Bemer     出自佛羅倫斯天才製鞋師的現成鞋品牌,特徵是稜角分明的陽剛外觀。除了牛皮以外,也採用各式各樣皮革,種類豐富為其魅力所在。      TANINO CRISCI     這項品牌源自米蘭貴族專屬的馬靴工房。設計上經常變更款式與鞋楦,但最美的鞋款仍是傑德普馬靴。    利用早上五分鐘保養鞋子      早上急急忙忙趕著出門,卻發現想穿的鞋子有點黯淡無光。可以直接用豬鬃刷刷鞋面,活用鬃毛上殘留的乳膏鞋油成分。或用馬鬃刷清除鞋面上的髒污及灰塵後,再用豬鬃刷刷過,接著將尼龍絲襪捲成一團,輕輕乾擦鞋面即可。      咖啡渣也十分有效。將充分乾燥後的咖啡渣裝在網眼細密的柔軟布袋裡,用它輕擦鞋面,便能在短時間內呈現自然光澤,不過咖啡渣容易在淺色鞋款留下不自然的染色,原則上請用在黑色或深褐色等色彩較重的鞋款。      使用保養皮包或手套的乳液,可較快恢復皮革的狀態。一隻鞋約使用二∼三滴米粒狀的分量,先將乳液擠在布面上,接著在鞋面塗抹幾處,再用同一塊布均勻擦拭整個鞋面,乾擦即大功告成。    該買哪一款紳士鞋?      第一雙:黑色牛皮,開放式襟片基本素面款      學習紳士鞋的基礎知識,絕對要從這一款開始。第一,它是最百搭的鞋款。從深色西裝到單寧服飾,適用範圍十分廣泛,穿著它參加婚喪喜慶也不會失禮。第二,它比封閉式襟片鞋款更容易調節鬆緊度。對於以休閒鞋為主的人來說,在鬆緊度方面不會感到太大差異。這款鞋沒有額外裝飾,易於保養,這一點也是它的魅力所在,非常適合當成紳士鞋的入門款。      第二雙:黑色牛皮,封閉式襟片鞋頭橫飾款      這種鞋款適合出席正式場合,尤其是婚喪喜慶等在白天舉行的儀式,如果穿得慣封閉式襟片鞋款,非常建議買一雙。不過,它的用途不如黑色的開放式襟片基本素面款,所以把它當成學習紳士鞋基礎的第二雙鞋,更容易區分兩者的使用場合。      第三雙:褐色系牛皮,全雕花或半雕花鞋款      這種鞋款絕不適合搭配禮服,但是比黑色的開放式襟片基本素面款多了點不一樣的穿搭選擇,可依照個人喜好選擇封閉式襟片或開放式襟片款式。近年來,商務場合對於褐色系鞋款的接受度愈來愈高,只要工作場合不是那麼嚴肅拘謹,這類鞋款搭配深色西裝也可以。      第四雙之後      從這個階段起不妨展現自己的個性與所處環境。例如在惡劣環境下準備一雙膠底鞋款,或鞋面採用撥水加工皮革製成的鞋款。時常穿脫鞋子的人,有一雙樂福鞋懶人鞋款也很方便。第四雙鞋適合休閒鞋,試著挑戰黑色與褐色系以外的顏色也是一大樂趣。靴子也是不錯的選擇,不但能在寒冬中派上用場,也能確實包覆腳踝,非常適合長時間徒步旅行。

作者資料

飯野高廣(Iino Takahiro)

時尚記者。一九六七年東京出生。 執筆領域除了撰寫紳士鞋外,還包括西裝、大衣、雨傘與皮包等所有男性服飾配件,擅長結合歷史背景與個人商務經驗加以論述。 目前以撰寫各類男性服裝雜誌文稿為主,並在生活資訊網站「All About」負責紳士鞋部分,同時也在專門學校擔任近現代流行史的講師。

基本資料

作者:飯野高廣(Iino Takahiro) 譯者:莊雅琇 出版社:臉譜 書系:生活風格 出版日期:2017-02-16 ISBN:9789862355589 城邦書號:FJ1056 規格:平裝 / 部分彩色 / 232頁 / 14.8cm×21cm
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