歷時5年，實訪直擊全球33家頂級名莊傳奇風采； 12萬字500張圖，盡現葡萄酒聖境及神之雫的超凡事蹟！ 窮究偉大風土的永恆特質，探微世代釀酒人的功夫哲學； 細品夢幻酒款的極至五感，專為愛酒人陳釀的稀珍寶典！ ◎歷時一百五十年以上的波爾多分級制度，如今已淪為過時的歷史產物？ ◎十二世紀占地不到2公頃的侯瑪內－康地莊園（Domaine de la Romanée-Conti），是如何稱霸酒林數百年，至今仍屹立不搖？ ◎二十世紀最偉大的釀酒人亨利．佳葉（Henri Jayer），是怎麼超越侯瑪內－康地，寫下酒林傳奇的？ ◎超越DOCG法規的超級托斯卡尼，是憑藉什麼樣的夢幻酒質，改寫義大利的葡萄酒歷史？ ◎至今無法以科學驗證的自然動力法，難道只是班門弄斧的無稽巫術？ ◎1976年一戰成名，三十年後再度掄元擊退波爾多名莊的加州酒，究竟是如何辦到的？ ◎貴腐酒裡到底有哪些物理化學變化，讓她具有如此迷人多變的風味？ ◎上天良賜的釀酒寶地阿爾薩斯，何以長久以來總是屈居葡萄酒世界的邊陲？ ◎掀起義大利「酒質文藝復興」風潮的布斯可之家氣泡酒（Ca' del Bosco），為何能睥睨全球，與法國香檳並駕齊驅？ 【名家推薦】 ◎「各大名莊釀酒人長期依其至真、至善、至美信仰釀製酒款，觀念不同，釀酒風格自然殊異，而這正是葡萄酒精采迷人之處，每支酒都是風土之作，也都是上帝的手稿。」～劉永智 ◎「只要種植功夫下得深，風土便能主宰一切，品種會退位成配角，年分也僅是點綴，因為風土每年都會將特色反映在酒款裡；若結果並非如此，那是因為釀酒人瀆職怠惰。」～Jean-Michel Deiss，法國．阿爾薩斯，馬歇爾．戴斯酒莊 ◎「I've had a look at the spreads and am seriously impressed with what I see. It is always interesting to see familiar sights through unfamiliar eyes.（本書的設計及呈現令我驚豔不已；透過作者的全新觀點，舊的景物全都顯得饒富趣味。）」～英國葡萄酒權威作家　Hugh Johnson ◎「認識永智先生已有十餘年之久，他是我十分敬重的酒界友人。謙謙君子的外表、胸中累積無以數計的美酒觀點。他屬於台灣葡萄酒界近十年來少見的酒學才子。」～大法官　陳新民 ◎「對於一位葡萄酒愛好者而言，在他的生命中，有三件重要且快樂的事，那就是：一、品賞世界上重要且高品質的好酒；二、有能力跟機會去參訪酒區和酒莊；三、將所看到、聽到和品賞到的經驗，寫成一本書。我所認識的作者劉永智先生，將以上三項工作做得100%的成功，令人感佩他的用心及努力。希望作者能持續這個美好的工作，並對華人地區葡萄酒教育工作盡一點綿薄之力。」～孔雀葡萄酒　曾彥霖　　 ◎「全書雖以酒莊專訪形式呈現，但文起筆落，卻是作者以心相許的葡萄酒世界……有別於名士睨視眾生的筆調，作者發抒己見的所飲所思，更讓《頂級酒莊傳奇》展現閱讀的情感空間。」～葡萄酒講談社　屈享平

章號　　　　　酒莊　　　　　　　　產區 　　　　　　國家　　　　酒的性質

一　導言：五大酒莊1855年分級制度探討
1　Château Lafite Rothschild　　　波爾多　　　　 　法國　　　紅酒
2.　Ch âteau Mouton Rothschild　　波爾多　　　　 　法國　　　紅酒╱白酒
3　Chateau Latour　　　　　　　波爾多　　　　 　法國　　　紅酒╱白酒
4　Chateau Margaux 　　　　　　波爾多　　　　 　法國　　　紅酒
5　Chateau Haut-Brion 　　　　　波爾多　　　　 　法國　　　紅酒

二　導言：貴腐甜酒 　 　 　
6　Château d'Yquem 　　　　　　　波爾多　　　　 　法國　　　貴腐甜白酒
7　Weingut Egon Müller-Scharzhof　摩塞爾　　　　 　德國　　　貴腐白酒╱甜酒

三　導言：自然動力法 　 　 　
8　Coulée de Serrant　　　　　　羅亞爾河　　　　法國　　　　白酒

四　導言：阿爾薩斯 　 　 　
9　Domaine Weinbach　　　　　　阿爾薩斯　　　法國　　　　干白酒╱甜白酒
10　Domaine Zind-Humbrechet　　阿爾薩斯　　　　法國 　　　 干白酒╱甜白酒
11　Domaine Marcel Deiss　　　　阿爾薩斯　　　　法國　　　干白酒╱甜白酒

五　導言：布根地星光幫 　 　 　
12　Domaine de la Romanée-Conti 　布根地　　　　　法國　　　紅酒╱烈酒
13　Domaine Leroy　　　　　　　　布根地　　　　 法國　　　　紅酒
14　Domaine Armand Rousseau　　布根地　　　　　法國　　　　紅酒
15　Domaine Bonneau du Martray　　布根地　　　　 法國　　　　白酒╱紅酒

六　導言：亨利‧佳葉 　 　 　
16　Domaine Emmanuel Rouget　　　布根地　　　　法國　　　　紅酒
17　Domaine Méo-Camuzet　　　　　布根地　　　　 法國　　　　紅酒

七　導言：超級托斯卡尼 　 　 　
18　Antinori 　　　　　　　　　　　托斯卡尼　　　　義大利　　　紅酒
19　Tenuta dell'Ornellaia　　　　　博給利　　　　　 義大利　　　紅酒

八　導言：香檳氣泡酒 　 　 　
20　Dom Pérignon　　　　　　　香檳　　　　　　　法國　　　　　香檳
21　Maison Krug　　　　　　　　香檳　　　　　　 　法國　　　　　香檳
22　Ca' del Bosco　　　　　　　法蘭契亞寇塔　　　義大利　　　氣泡酒╱白酒╱紅酒
23　Tenuta Montenisa 　　　　　法蘭契亞寇塔　　　義大利　　　 氣泡酒

九　導言：教皇新堡 　 　 　
24　Château Rayas　　　　　　　　教皇新堡　　　法國　　　　紅酒
25　Château de Beaucastel　　　　　教皇新堡　　　法國　　　　紅酒
26　Ch âteau La Nerthe 　　　　　　教皇新堡　　　法國　　　　紅酒
27　Clos des Papes　　　　　　　　教皇新堡 　　　法國 　　　 紅酒

十　導言：Valpolicella (Amarone) 　 　 　
28　Azienda Agricola Masi　　　　　　　　　　　　義大利　　　紅酒╱甜酒
29　Azienda Agricola Allegrini　　　　　　　　　　　義大利　　　紅酒╱甜酒
30　Azienda Agricola Giuseppe Quintarelli　　　　　　義大利　　　 紅酒╱甜酒
31　Azienda Agricola Romano Dal Forno　　　　　　義大利　　　 紅酒╱甜酒


十一　導言：Santa Cruz Mountains 　 　 　
32　Ridge Vineyards　　　　　　　　加州　　　　 　美國　　　　紅酒
33　Bonny Doon Vineyard　　　　　　加州　　　　　美國　　　　 紅酒╱白酒

自序

　　武林之中，各大門派莫不以獨步秘技行走江湖，酒林亦是如此，尤以葡萄酒之內蘊最為繁複。筆者嘗酒數載，雖不成精但略有心得，酒香穿筋鑽骨，遂興起前往多家名震遐邇酒莊實地採訪的念頭，竟也不知不覺累積了若干眼界，在一些名莊啖過一些「稀世珍釀」，也品過一些「醉人佳釀」。稀，因量少而追逐者眾；醉，因感動且單純莫名。

　　坊間曾出現過談論世界各大名酒的專書，主題雖然相近，但筆者於此將盡量發抒個人之所見、所飲及所思，而非單純引經據典紙上談兵。本書以酒莊專訪的形式呈現，為求其深度，是以筆者必至少親訪一次，甚至三度造訪。不只談論酒莊天下第一名釀，也談其身段較柔軟、價格較親切的佳釀，若連日常酒釀都精采脫俗，足以證明其釀技之厲害，而「平民」如我也能見諸好酒。

　　原打算於每篇專訪文末附上個人品酒筆記及評分，但限於篇幅，只得發表在專為本書架設的「頂級酒莊傳奇 品酒筆記」網站（http://jason2009.pixnet.net/blog）。全書介紹酒莊共計三十三家，而網站上的品酒筆記已累計有三百多筆，日後若有機會品飲到相同酒莊相關酒款，會再隨時網上更新。上述品酒筆記都是以先白後紅，先淡後濃，先酸後甜，先幼後老的規則排序，讓讀者在品嘗某酒莊一系列酒款時，也能大略依此排序飲用。每則品酒筆記末尾都會附上品飲日期供讀者參考，因同款酒十年後再飲，風味鐵定不同，這也是讀者參考時須留意的地方。

　　許多人批評美國酒評大師羅伯‧派克（Robert Parker）的評分過度影響酒價，譏其口味獨裁，只能代表「美式說法」。若不贊同派克觀點及口味，翻翻這本《頂級酒莊傳奇》或他人所寫所評，定有可觀之處。品酒活動除了基本的品酒技巧，其實大部分都屬於審美行為，而審美關乎品味，若彼此臭味相投，請隨我，若覺筆者「臭美」，請隨緣。

　　書中介紹的酒莊都是一時之選。全書分為十一章，各章都以導言開場，繼而介紹經典酒莊。如此寫法是為了方便讀者閱讀，不致見樹不見林，一瓢飲便說滄海就是這樣。各大名莊釀酒人長期依其至真、至善、至美信仰釀製酒款，觀念不同，酒釀風格自然殊異，而這正是葡萄酒精采迷人之處，每支酒都是風土之作，也都是上帝的手稿。

　　※筆者葡萄酒分數評比以10分為理想上不可臻至的烏托邦最高境界。6-7分為品質差強人意勉強可接受，7-8分為釀酒技術無偏差口感尚完整，8-9分為風味頗佳且風格顯現的佳釀，9分到9.5分是風味細節優雅度兼具的釅釀，9.5以上則是餘韻繞樑天之美祿。

　　「頂級酒莊傳奇 品酒筆記」網址：http://jason2009.pixnet.net/blog

知性貴族 Château Lafite Rothschild

　　清晨，驅車前往波爾多五大酒莊之一的「拉菲堡」（Château Lafite Rothschild），窗外霧中風景，隱隱約約，溫婉而綺麗。拉菲堡紅酒嘗來不也就如此，知性內斂，含蓄婉轉，教養得宜，貴族風範令人傾心懾服；1855年分級之際，其列名一級酒莊龍首，決非僥倖。雖然1960、1970年代酒質略弱，酒迷引以為憾，然而自1985年起，酒莊聲威重振，連續的1985、1986及金三角1988、1989、1990年分，接有之後的連番佳作，都足證明其世界名釀的實力！

　　行至莊前，悠閒別墅莊園景象映入眼簾。酒莊總管薛瓦列（Charles Chevallier）大步前來迎接，雖然一派西裝領帶高挺模樣，但口音沉厚，帶有莊稼漢的豪爽俐落。他掌管拉菲堡的一切事務，從種植、採收、釀造，甚至銷售，面面俱到；目前城堡酒質臻至前所未有之巔峰，薛瓦列乃幕後功臣。

　　拉菲堡歷史悠長，最早可追溯至西元1234年；其歷史巔峰有兩個重要時期，一是十七世紀晚期，於尼可拉‧亞歷山卓‧西谷侯爵（Nicolas-Alexandre de Ségur, 1695-1755）掌管時期，他同時擁有拉菲堡、拉圖堡及卡隆‧西谷堡（Château Calon-Ségur），可謂富甲一方，權傾一時，為他贏得「葡萄園王子」（Le Prince des Vignes）的美名。之後園主多次更迭，直至1868年，詹姆士‧羅其徳男爵（Baron James de Rothschild）以將近五百萬舊法郎的天價標下拉菲堡，再度開啟另一家族釀酒王朝史；目前的莊主艾瑞克‧羅其徳（Eric de Rothschild）為詹姆士男爵的後代，酒莊總管薛瓦列和其共事已有三十個年頭。

　　入酒窖參訪前，我們在一幅拉菲堡葡萄園地形圖前停下腳步，薛瓦列以長桿在圖上指點，解釋各塊地的差異：「Carruades是拉菲堡其中一園的名稱，而拉菲堡的二軍酒稱為Carruades de Lafite，它並非全以年輕樹藤的果實釀酒，當中也摻有老藤葡萄，再加上部分拉菲堡一軍所淘汰、品質稍遜的酒液混調而成。」其實自1874年起，拉菲堡便開始生產二軍酒，算是二軍酒的濫觴，酒質近來尤其優異；但價格較之七、八年前，已翻漲了四、五倍之譜，幾乎逼近一級酒莊歐布里雍堡的酒價。

　　據2009年4月分《品醇客》葡萄酒雜誌報導，拉菲堡二軍酒在「倫敦國際葡萄酒交易所」（Liv-ex）的高級酒交易指數上表現亮眼，占整體交易金額的4.6%，為交易金額排名第六的酒款，甚至超越白馬堡（Château Cheval Blanc）及貝翠斯堡（Château Pétrus），而這大多要拜亞洲收藏家無法滿足的需求所賜；以全球經濟新重心的中國大陸而言，拉菲堡也是五大酒莊中最受歡迎者，一方面是因拉菲兩字發音容易，另一方面則因其產量居五大之首，平均年產四萬箱（葡萄園總面積達100公頃）；酒價雖高，但購取容易，成為此酒在新富國攻城掠地的優勢。

四百八十人採收大隊

　　到訪當時，正值葡萄樹勃發嫩芽的四月底，除酒窖裡十來名工人忙進忙出，酒莊其他角落一片沉寂。然而這都是一時假象，莊裡平時有一百二十名雇員，秋季採收時，酒莊還須外雇三百六十名採收者，除了能盡量減少不必要的機械作業，也能將採收時間壓縮在十天左右；1980年代，採收編制不如現在龐大，採收時間須拉長到二十天，因此會早些作業，難免會採收到未達完美熟度標準的葡萄。

　　拉菲堡的葡萄篩選作業非常嚴謹，但作法上不像許多酒莊在葡萄運送到釀酒廠後，才用葡萄篩選輸送帶進行篩選，而是直接將篩選輸送帶移至葡萄園。採收時，由五名採收工搭配一名搬運工，搬運工將葡萄籃搬到篩選輸送帶旁，將葡萄倒到輸送帶上進行篩選，一籃尚未篩選完不會倒入第二籃，以免魚目混珠；如此一來，在運回釀酒廠的過程中，不會產生健康葡萄及沾霉葡萄共處一籃的情況，而污染了葡萄，可謂思慮周詳。

難忘木槽

　　釀酒上，拉菲堡也備有許多不鏽鋼桶。這些自動溫控的不鏽鋼釀酒槽，可將來自多樣地塊的葡萄分別釀製，提煉各異秉性，供每年三月最終混調時運用。原有的大型木造釀酒槽依舊使用，也沒有全面更新為不鏽鋼槽的計畫；酒莊認為木槽在發酵時，升降溫較溫和，是其優點，如同燉鍋（木槽）與快鍋（不鏽鋼槽）的差別，當問及兩者對最終酒質的影響時，就像筆者曾經採訪過的多數名莊，本莊也說不上真正的差別為何；除了溫度的控制，布根地名莊DRC的主釀酒師貝納‧諾貝雷（Bernard Noblet）主觀認為木料具有人文的溫潤質感，是他堅持木槽的原因之一。

　　由於木槽發酵似乎多了些難以言喻的好處，所以一軍正牌的拉菲堡是以木槽發酵，而二軍Carruades de Lafite則以現代光潔的不鏽鋼槽發酵。本莊的釀酒程序相當傳統，發酵期間採取一天兩次淋汁（Remontage；由底部抽出發酵中的葡萄汁，將之導淋到酒槽頂端的葡萄皮層，加強皮汁的接觸以利萃取），發酵後讓酒汁和葡萄皮繼續浸泡約三星期。「發酵後期的泡皮時間長短，取決於每桶酒的發展進程，或延長，或縮短，需要每日汲酒品嘗，才能作出最佳判斷。」薛瓦列道，「每桶酒，我都當成兒女呵護看顧，伴其成長，適時予以協助！」

　　拉菲堡設有專屬的橡木桶製造廠，以方便控制木料來源，並確保實行兩年木料自然風乾的程序；尤有甚者，在於控制木桶的燻烤程度，藉此微調酒款風格。相對於多數酒莊採取中度（M）及中重度（M+）的燻烤程度，拉菲堡則採輕度級數的中輕度（M-），即Medium Minus水平，以降低木桶對酒款風格的過度影響；如此殊異作法，也是成就拉菲風格雅致的要素之一，乃「減法所得出的優雅」。拉菲堡的製桶廠每年可生產兩千個陳酒用橡木桶。拉菲堡正牌酒不論年分都使用100%新桶，二軍酒則依年分使用20%到50%的新桶，其他則用正牌酒使用過的兩年舊桶。

2003傳奇

　　2003年法國遇上世紀熱浪，奪走上千人性命，尤其在未裝設冷氣空調的醫院病房，許多體弱高齡的病患都難逃劫數，但該年卻寫下法國葡萄酒史傳奇的一頁。「拉菲堡2003年分採收期自9月8日起，9月底便結束，較往年提前許多，乃曠世僅見的奇異年分；當年的採收時機很難拿捏，然而該年分酒質卻只能以『驚奇』兩字來形容！」

　　薛瓦列繼續解釋：「2003年9月初以儀器測試時，葡萄的酸度顯然過低，著實敎人憂心；不過，當我實際品嘗葡萄果粒及隨後發酵的酒汁時，卻驚覺酸度非常優雅和諧，反而以絕佳的均衡令人讚嘆。如今看來，當時真是虛驚一場，而該年酒質也果真不可限量！」之後的特出年分，則是大家耳熟能詳的2005年，而新近的2008年分也相當優秀，加上遇上全球景氣不振，預售價格狂瀉，反而帶動另一波購買熱潮。

　　葡萄園裡的品種組成，約為70%的卡本內－蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、25%的梅洛（Merlot）、3%的卡本內－弗朗（Cabernet Franc）和2%的小維鐸（Petit Verdot）葡萄。然而拉菲堡的組成每年平均約有80%以上的卡本內－蘇維濃，比例相當高，1961年分甚至以100%的卡本內－蘇維濃釀成；每年略有調整，純依品嘗結果決定品種成分的比例，要點在混調出拉菲堡的貫有特色。

　　「較少使用小維鐸和卡本內－弗朗，是因其成熟不易。雖然兩者成熟時，香氣及口感都令人激賞，但若缺少一絲成熟度，便會帶有青澀梗味。它們就像作菜時的香料，質素好時，一丁點便能收畫龍點睛之效，添多了反成壞事！」薛瓦列點出這兩個二線品種的特長及限制。

　　二次重訪時，酒莊種植主管波菲雷（Régis Porfilet）表示，小維鐸尤其難纏，怕濕又不易成熟；卡本內－弗朗即便成熟度略嫌不足，還可釀出差強人意的酒款，在許多國家也能見到卡本內－弗朗的單一品種酒款，而小維鐸則只能當作稱職配角，且必須達完美熟度才能進入最終混調。通常會進入混調的小維鐸，都來自園裡植於1933年的老藤。前些年，若有小維鐸樹株老病枯死，都會以「小維鐸無性生殖系400號」重植，然而成效有限。目前本莊正實驗以1933年老園樹株進行「馬撒拉選種」（Selection Massale），企圖複製優質老樹基因，以培育同基因的小維鐸；若實驗證實馬撒拉選種樹株優於無性生殖系400號，便會以前者為重植首選。

　　拉菲堡曾經坐擁2公頃的白色品種葡萄園，只不過在1960年代晚期已全遭拔除，至為可惜。薛瓦列指出，拉菲白酒的品質高尚，只供家族自用或烹調，並未外售。目前拉菲堡的酒窖還留存有幾瓶1959和1962年分的白拉菲（最後年分為1962），見證其過往家族史。行經兩三間小室，再上下三兩階階梯，我們來到一道暗濕長廊。

1806老拉菲

　　陰暗酒窖長廊並不靜謐，時而來回穿梭著工作用的小起重機，發出鏘咚巨響，對話著實吃力。暗廊的一角，鐵柵欄封閉著黝暗窖穴，裡頭密藏著老年分拉菲堡；來到酒莊最具懷古幽情的核心處，三百年的歷史彷彿自眼前流過。可惜盡是有錢也難買的家族私人窖藏；窖裡還沉睡著幾瓶1797年的寶藏，乃酒莊尚存的最老年分。薛瓦列本身即品啖過1806的老拉菲，飲來感覺如何？他直言：「純粹的感動，無可言喻，無可言喻……。」他專注而低沉的嗓音，聽來卻字字清晰，一旁的躁動聲響彷彿突然消匿……。

　　「1806的拉菲堡具有烤栗子和烤土司的深土金黃色澤，酒渣沉澱頗多，仍有酒的口感和結構，相當柔弱、清靈，末了酸度明顯，鼻息攫人心魂，酒香一會兒氣如游絲，一會兒如天女散花，煙火四散，繁星點點，但一刻鐘後，一切沉寂，」他仍喃喃自語，「無可形容……。」

300公里腳程

　　穿過老核心，100公尺遠處出現新天地：由二十幾根石柱撐出的圓型空間，我喜歡稱其為圓型劇場酒窖；酒窖建於1986年，當初因為亟需更寬敞的儲存和酒窖工作空間，便找來西班牙建築師巴菲爾（Ricardo Boffil）負責設計建造。巴菲爾1939年生於巴塞隆納（Barcelona），受到建築大師高第（Antoni Gaudi, 1852-1926）的啟發，其最著名作品為「巴塞隆納國家劇院」。圓型酒窖上方積躺著的3公尺厚泥，乃酒窖恆濕恆溫的守護神。

　　「圓型酒窖除了美學考量，可有實用意涵？」「問得好！我們發明了一種固定腳木，讓小型堆車作圓型式長龍堆桶，較傳統直列式堆法來得快速美觀。中心點是我們清桶和工作的區域，而一般的方矩型酒窖常將清洗點設於遠端一角；圓型中心點到各點的距離都相對縮短許多，省下大量時間體力。每年粗估可省去300公里的腳程！」薛瓦列說完，嘴角猶泛著笑意。

　　圓型酒窖上方有一天窗開口，讓天光自然灑下。「其實中心點這個空間除了用來洗滌橡木桶，每兩年一次的波爾多「國際葡萄酒暨烈酒商展」（Vinexpo）期間，莊主艾瑞克‧羅其徳男爵都會在此舉行晚宴，屆時酒窖一反常態地衣香鬢影，酒香樂聲齊揚……，古典樂回音繚繞，豎琴的樂音尤其撩人，不過就只有兩秒鐘的光影。然而拉菲堡的美酒餘韻，卻能餘音繞樑三日不止！」

老樹新枝結果不同

　　參觀完圓型酒窖，推開沉甸甸的木門，耀眼的陽光立即射入眼瞼，待適應後，眼前盡是嫩芽竄發的葡萄樹。酒莊旁的葡萄園平均樹齡超過六十，依舊挺拔昂立。但部分瀕死或產量過低的老藤，則被挖起以新株代之；目前拉菲堡全園的平均樹齡約為四十歲。採收時，年輕果樹和成熟老樹的結果自是不同，所以即使是同一地塊也須兩次採收，分別釀製再行混調。薛瓦列抓起園裡一把土，於手上捏拿：「這土裡富含石塊，黏土質少，排水佳，葡萄樹可輕易穿透地層5、6公尺！」狂風驟起，將他手裡土吹得飛砂走石，往北方迤去，眾人目光隨之北望，突而發現來時路圓型酒窖的出口，像極中國陵寢或埃及金字塔的入口，隱喻明顯，果然拉菲寶藏之所。

　　駕車駛離酒莊，車輪滑下緩坡200公尺，回望拉菲堡，外觀形似中產農莊，毫無波爾多頂級酒莊的盛氣凌人；然而以愛酒人的慧眼，卻能窺見裡頭氣象萬千！

Château Lafite Rothschild
33250 Pauillac, France
Fax : +33 (05) 56 59 26 83
Mail: visites@lafite.com
Website: https://www.lafite.com

超凡入聖 Domaine de la Romanée-Conti

　　若稱法國布根地紅酒侯瑪內－康地（La Romanée-Conti）為「寰宇紅葡萄酒之王」，包括專業酒評人、蒐藏家，乃至一般愛酒人，應該都無異議贊同。法國樺榭（Hachette）出版社於1994年推出《酒中的黃金：世界百大葡萄名酒》（L’Or du Vin：Les 100 Vins les Plus Prestigieux du Monde），三位法國酒界專家嚴選世界百大葡萄酒精英出列，其中最高級數「超凡入聖」（Premiers Exceptionnels）的酒款有二，一紅一白，分別為紅酒侯瑪內－康地，以及德國「伊貢‧米勒酒莊」（Weingut Egon Müller-Scharzhof）所釀的TBA等級貴腐甜白酒。後者由於數量極少，年產至多三百瓶，因此售價甚至超越侯瑪內－康地。然而若將莊園的釀酒史和聲名遠播評估在內，那麼自1959年起才開始生產的伊貢‧米勒TBA貴腐酒，地位顯然黯淡許多；姑且不論紅白之別，曾是王室禁臠珍釀的侯瑪內－康地，平均年產六千瓶左右，兩相比較之下，「酒王」之姿銳不可當。

　　侯瑪內－康地特級葡萄園位於馮內－侯瑪內（Vosne-Romanée）酒村，由同名的「侯瑪內－康地莊園」（Domaine de la Romanée-Conti）負責精釀。本莊以六款特級葡萄園（Grand Cru）紅酒及一款特級葡萄園白酒蒙哈榭（Montrachet；本莊擁地0.67公頃）享譽全球，令識酒人聞名頂禮膜拜。以葡萄園命名的六款紅酒，依酒價高低分別是侯瑪內－康地（Romanée-Conti；為獨占園Monopole，共有1.85公頃）、塔須（La Tâche；獨占園，共有6.06公頃）、麗須布爾（Richebourg；擁地3.51公頃）、侯瑪內－聖－維望（Romanée-Saint-Vivant；擁地5.28公頃）、大埃雪索（Grands-Echézeaux；擁地3.52公頃）、埃雪索（Echézeaux；擁地4.67公頃）；款款傑出，自成典範，其中被稱為「布根地之珠」的侯瑪內－康地，自然是各園之首，為愛酒人畢生追尋的珍釀。

康地公爵賜名

　　十二世紀起，占地不到2公頃的侯瑪內－康地即已晉身名園之林，在教會轄下的幾百年當中，多釀酒自用，若非神膱人員，並無緣窺探天賜美露之神妙。1760年此園對外販售之際，兩位競標者的身世顯赫懾人，一為法王路易十五的情婦龐芭杜夫人（Madame de Pompadour, 1721-1764），一為路易十五的皇親波旁王朝的支系康地公爵（Louis-François de Bourbon Conti, 1717-1776）。公爵本身即為愛酒人，對酒莊地塊的風土特性瞭若指掌，於是以高於市價數倍的天價標下此園，之後將當時名為La Romanée的葡萄園冠上公爵頭銜，成為傳世名園「侯瑪內－康地」（La Romanée-Conti）。

　　「蛇蠍美人」之名史例可證，龐芭杜夫人年輕光豔、絕代風華，極受路易十五的寵幸，由於妒恨康地公爵，於是離間其與皇帝的關係。公爵憤而離開皇室，自此沉浸在酒莊之中；然而畢竟是皇族引退，日子過得並不落寞，毎周一定期於自宅舉行歡宴，召邀文學家莫里哀（Molière, 1622-1673）、盧梭（Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778）同桌宴飲，談文弄藝，甚至請來神童莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）演奏；侯瑪內－康地紅酒當然是盛宴要角，且因為是公爵禁臠，市面上無法購得，因此更增添其神秘色彩。而當時不屬公爵所有的塔須園酒款可以購得，於是成為眾人競逐、最受敬重的布根地佳釀。

　　1869年布根地金丘地區參議員，同時也是酒商的杜沃‧布羅雪（Jacque-Marie Duvault-Blochet）購下侯瑪內－康地，加上其原先擁有的麗須布爾、大埃雪索、埃雪索等葡萄園，遂構成接近今日面貌的莊園；1942年參議員後代德‧維廉（De Villaine）家族和剛入股的樂華（Leroy）家族，開始共同經營侯瑪內－康地莊園（簡稱DRC），兩個家族各擁有50%的股權；現任經營者為德‧維廉家族的歐柏‧德‧維廉（Aubert de Villaine）及樂華家族指派的霍克（Henri-Frédéric Roch）。

　　1991年之前，樂華家族派任的共同經營者是酒界名人、有鐵娘子稱號的拉魯女士（Lalou Bize-Leroy，酒界簡稱為Lalou）。但拉魯與歐柏‧德‧維廉個性相左，作風迥異，後者溫文儒雅，拉魯則個性強悍，以致兩人時有摩擦，一山難容二虎。1990年傳出拉魯藉侯瑪內－康地莊園的銷售管道，推銷自有樂華莊園及酒商事業的酒款，涉嫌利益衝突，因此導致經營內鬨，兩大家族決議派任拉魯的姪子霍克取代拉魯，成為新任共同經營者。當時霍克年紀還輕，全莊大小決策都由德‧維廉裁定，一般認定他才是侯瑪內－康地莊園的莊主。德‧維廉事必躬親，辦公室、釀酒窖、葡萄園都看得到他治軍嚴謹的身影，也因經營方向跟過往一致，因此酒質已攀升到史無前例的巔峰狀態。

偉大地塊的天才

　　酒莊所在的馮內－侯瑪內酒村樸實無華，廣場中心有座小教堂，前有一家乏善可陳的酒舖，其他則無可觀之處。然而在教堂左方一條不起眼的窄巷裡，侯瑪內－康地莊園這座舉世崇羨的聖堂卻匿隱其中。酒莊鐵柵門上只有簡單鑲上RC兩字，形似一般農莊。

　　德‧維廉指出，「珠玉之園」侯瑪內－康地並非總是安然無恙，備受呵護。十九世紀末葡萄根瘤芽蟲病來襲期間，本莊陸續拔除各個葡萄園的病樹，將新苗嫁接在美洲種的葡萄樹砧木上。由於侯瑪內－康地為鎮莊之寶，因此酒莊一直延遲侯瑪內－康地的改種計畫，期間曾以液態二硫化碳（Carbon disulfide）注入此園土壤，以對抗葡萄根瘤芽蟲。二戰期間，二硫化碳匱乏，園區樹株病情因此加重，只好於1945年秋收後全數拔除改種。

　　1945年侯瑪內－康地莊園因樹株健康情形不佳，嚴篩優質葡萄釀造後，僅剩酒釀六百零八瓶，然而酒質高超，也因數量創歷史新低，因此成為酒迷企求的夢幻名酒。也因此，莊主對於拍賣會上幾乎年年出現的1945年分侯瑪內－康地，始終質疑其真假。若有人自炫或推銷1947、1949年分的侯瑪內－康地，請勿輕言相信，因為二次大戰後，此酒的首年分為1952年。儘管1947、1949確屬上好年分，尤以塔須最為秀異，為行家所津津樂道。

　　對莊主來說，哪些年分的侯瑪內－康地最偉大或最令人印象深刻呢？德‧維廉提到以下幾個年分，分別是1911、1926、1929、1934、1959、1962、1966、1975及1999年；熟悉侯瑪內－康地的收藏家或酒迷對此名單大致沒有異議，但很可能懷疑為何挑出1975表現不出色的年分？推想原因有二，其一是當時莊主剛接手經營，對棘手的年分仍記憶猶新；其二是只有遇上未被讚頌的年分，偉大地塊的天才風情才能被彰顯出來。

　　跟隨莊主的腳步遁入地窖，來到由石灰岩挖鑿出的藏酒窖，岩壁還鑲嵌有貝類遺跡，足證數十萬年前本地曾經深藏海底世界。酒窖深處是供貴賓品酒的窖穴，旁有老酒典藏室，最久遠年分的庫存是一瓶1911年的麗須布爾；相較波爾多名莊動輒有超過一兩百年年資的窖藏，這裡的收藏似乎簡陋得多。究其部分原因，乃因1910年本莊才搬遷至此，舊址則位於南邉松特內（Santenay）村。

　　就著鵝黃燭光開瓶，是德‧維廉珍愛的1975侯瑪內－康地；酒色磚紅淡雅，蕈菇、枯凋玫瑰細語呢喃，酒液滑順入喉，單寧如絲延展，澄透，芳馨紅果風味一息尚存，酸香柔沁舌緣；旋即披上中年氣韻，以秋季雨後氤氳、林下濕葉為譜，撥弦三兩聲，如投石入潭，陳香泛如潾光，樂音幽如漣漪。這讓筆者聯想到近來流行的西藏訟缽樂音療法，以棒觸缽，回響以柔焦泛音，旁敲側擊受眾的心態思緒，自癒於音波的共振。德‧維廉認為，好酒帶有一股「氣」，硬功夫好；而侯瑪內－康地，氣走經脈，飲來有時難以捉摸，窮於言喻。

　　通常所謂的好年分是指如1989、2003之類的藍天旱陽，炙熱如漠。然而這類果實極熟的年分，常會以年分的烙印掩去風土的印記。較之本莊其他名園地塊，侯瑪內－康地硬是多了一種即使歷盡風霜試煉仍依稀可辨的仙風道骨。莊主道此乃行家選酒，唯有知味者識飲，1975年分正是試金石，沉澱出侯瑪內－康地好酒的能耐。

　　德‧維廉主持莊務四十載，自認最極致的年分是1999年，採收期前的9月9日至9月15日仍處於36℃高溫，夜間微風涼爽，造就了絕佳年分，麾下各款酒釀都是絕世名釀。實情是，1999年以來，本莊即未曾失手，接連釀出反映風土和年分的珍物。

蒙主寵召前•必飲百大

　　除了侯瑪內－康地，同屬侯瑪內－康地莊園的塔須紅酒也是舉世讚揚的美露，惟風格與前者不同，塔須更為濃郁深厚，眩人五感，有不加修飾的狂野，以甜美深沉的果香媚惑人心，無人能抵。侯瑪內－康地酒款必須在心思澄明細膩時才能體會其偉大。英國葡萄酒雜誌《品醇客》（Decanter）2004年8月號，曾邀請專家評選「寵召前必飲百大」（100 Wines to Try Before You Die），標準不以單一酒款為限，還加入年分條件，於是同款酒的不同年分便成為獨立選項；其中塔須入榜三回：分別是1966、1978及1990。反倒是酒王侯瑪內－康地，僅入選兩回，即1921及1966，分別代表1945年前後，法國未嫁接老藤及重栽新樹後的釀製典範。

　　本莊不產波爾多風行的二軍酒（Second Wine），但除了六款由黑皮諾（Pinot Noir）釀製的特級名門紅酒，的確在幾個罕見年分曾經推出特別款紅酒，例如1999及2002，葡萄質量俱佳，在特級葡萄園地塊採收第一輪最優質的果實後（用以釀造特級園酒款），再進行第二輪採收；第二輪品質不若首輪，但因年分特佳，所以依舊優質。酒莊以「特級二輪」混合特級葡萄園的年輕果樹葡萄，再加上一級葡萄園的葡萄，釀製出「Vosne-Romanée 1er Cru, Cuvée Duvault-Blochet」，雖以一級酒出售，然品質卻勝過某些酒莊特級酒款。以十九世紀莊主名命名的Cuvée Duvault-Blochet首度出現於1930年代，睽違六十年於1999年重現江湖。酒莊一級園地塊共占地1.5公頃，來自Les Gaudichots（塔須園上方）、Aux Malconsorts及Les Petits-Monts。

特級新作•高登紅酒

　　前述本莊擁有六塊釀造紅酒的特級葡萄園，然而2008年侯瑪內－康地莊園又向Domaine Prince Florent de Mérode莊園租下高登特級園（Grand Cru Corton）的三塊地釀酒，分別是Corton Bressandes、Corton Clos du Roi及Corton Les Renards，共計2.28公頃，預計首年分為2009；消息一出，已引起酒迷騷動，台灣傳有客戶下單搶頭香，然而根據慣例，新酒款通常在前幾年僅供內銷法國。

　　酒莊自1963年陸續購得蒙哈榭（Montrachet）特級地塊，占地0.67公頃，以夏多內（Chardonnay）品種生產布根地白酒、眾所公認的同名酒皇蒙哈榭，由於口感豐美複雜，年產僅約三千瓶，故價格高昂。「寵召前必飲百大」酒單裡入選的有蒙哈榭1978及1993年分。

　　資深酒友都聽過本莊的蒙哈榭白酒，但DRC也產巴達－蒙哈榭（Bâtard-Montrachet）特級葡萄園白酒，大部分人可能前所未聞；其實本莊擁有0.17公頃的巴達－蒙哈榭，產量每年不過三百瓶，並不對外販售，主要供酒莊款客或自用，此酒和蒙哈榭同時採收，釀法相同。筆者二次拜訪時，莊主便開1996 Bâtard-Montrachet款待共飲，當時僅覺這是一瓶好酒，但不特別好。2009年三度重訪時，主釀酒師貝納‧諾貝雷（Bernard Noblet）又開同瓶酒款給包括當地餐廳侍酒師在內的眾人品飲，三年後再度品試，這回終能了解莊主所言，這支未上市的巴達－蒙哈榭並不輸給酒皇蒙哈榭：其酒液澄透如金帶綠，結構完整，口感豐滿，滋味源源不絕滲透味蕾，尋有熟楊桃、洋梨奶油、茴香等風味，具有絕佳酸度，懾人心魂，在場侍酒師無不嘖嘖稱奇。

蒸餾酒中精魂

　　其實侯瑪內－康地莊園也出產白蘭地，從前只有內行酒友才會識得此珍品，現在拜漫畫《神之雫》之賜，詢問此酒的酒友驟增。然而莊主不飲烈酒，即便是自家產品，也未曾飲過；泰半DRC白蘭地都外銷到亞洲。此次再訪，冒昧要了兩款白蘭地品試，一飲甚驚，好樣的美釀。首款是1990年分的渣釀白蘭地（Marc de Bourgogne），乃以壓汁後的葡萄皮渣連梗再行蒸餾，且桶儲至少十五年才上市。另款則是1981年分的精釀白蘭地（Fine de Bourgogne），是以木桶發酵後尚存、吸飽酒汁的死酵母復行蒸餾所得的醇釀；渣釀較為雄渾，結構佳；精釀則較溫柔細膩優雅。風格互異，兩者皆美，都出自黑皮諾葡萄品種。

哲學莊稼漢

　　地方望族之後且為天下第一莊主的德‧維廉謙遜低調，總是一身簡便夾克、燈心絨工作褲，在園裡行列巡迴；語氣沉穩，思路清晰，終其一生為釀製忠實轉譯風土的美釀而孜孜不倦。釀酒是哲學的實踐，要觀天象，察地氣。在DRC的全能老酒人安徳列‧諾貝雷（André Noblet）老退後，曾經聘請一位釀酒師執大權，不過這位釀酒師雖有釀酒學問，卻對天上地下無敏銳體察，一年雇用期後莊主就解其職。當初安徳列‧諾貝雷是釀酒師、酒窖總管，也管植栽，一條鞭貫徹本莊的釀酒哲學；目前則由其子貝納‧諾貝雷掌管釀酒，由傑哈‧馬羅（Gérard Marlot）擔任葡萄植栽總管，共同發揚莊主的理念。

Domaine de la Romanée-Conti
1, rue Derrière-le-Four
21700 Vosne-Romanée, France
Tel: +33 (03) 80 62 48 80

作者：劉永智(Jason LIU) 出版社：積木文化 書系：飲饌風流 出版日期：2009-08-06 ISBN：9789866595172 城邦書號：VV0029C 規格：圓背硬皮精裝 / 全彩 / 264頁 / 19cm×26cm