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一個人的京都秋季遊
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內容簡介

私房賞月祕境╳尋找隱藏版紅葉╳秋令味覺饗宴╳在寺廟住一晚 九月到十一月,請與柏井壽一起悄悄探訪「無人知曉的京都」。 ——柏井壽,以「京都旅宿權威」備受推崇,在地京都人,史上最完美的京都導覽人。 ——秋月、七草、喝茶;探尋七草的所在,在開爐時節,一邊賞月一邊沉浸在茶香中。 ——紅葉之美,分為「爭鮮」、「當季」與「惜別」,脫離人潮,發現觀賞紅葉的祕訣。 ——收穫之秋,土鍋炊飯、烤蕃薯、栗菓子,嚐盡京都秋季豐饒。 秋月、紅葉、萩花;新米、蕃薯、栗子。在萬頭躦動的秋季京都,也能一人靜靜的在河岸賞月;在京都人開爐的時節,看著茶葉輕盈舞動,一邊享用栗菓子;發現尋找隱藏版紅葉的祕訣,看見紅葉在不同時點的不同風姿;跟著京都人戲火慶豐收,在祭典中體驗千年京都那如火一般源源不絕的能量—— 當米飯的美味充盈著每一間店家,在京都發現秋季的足跡。 盡情享受屬於一個人的紅葉,在月光與茶香中品味京都之秋。 【《一個人的京都:秋季遊》為「一個人的京都」系列第三部,十一月推出冬季遊,帶領你體驗全新的京都風景。】 【名人推薦】 ——作家 黃麗群 專文推薦—— ——好評推薦—— 文字工作者 米果 GQ國際中文版總編輯 杜祖業 實踐大學建築設計學系副教授,建築作家 李清志 日本自助旅遊中毒者 林氏璧 作家 黃麗群 作家 王盛弘 作家 林琪香 作家 Milly 旅遊作家 工頭堅 旅遊作家 林凱洛 旅日作家 張維中 旅日畫家 Viga 青鳥書店店長 蔡瑞珊 《台南生活自由式》作者 湯士賢 《差差工作日誌》作者 李翔

目錄

推薦序 黃麗群 前言 無人知曉的京都 第一章 秋季的節慶 玩月醉秋草 賞月/桂離宮(*中村軒:麥代餅)/銀閣寺(*㐂み家:豆寒天) 萩花 梨木神社:萩花祭/野呂本店:秋季醬菜/大黑屋鎌餅本舖:御鎌餅 秋之七草 平安神宮/La Voiture:反轉蘋果塔 戲火祈豐收 時代祭(*天皇的「高御座」與京都人*市民都能親近的「時代祭」)/鞍馬火祭(*杉杉堂:山椒餅) 開爐的季節——茶 亥子餅/建仁寺與高山寺:榮西禪師的故事/茶道綜合資料館/一保堂茶舖:粉茶「花粉」 第二章 祕境賞紅葉 找到隱藏版紅葉的祕訣 隱藏在著名寺社的附近/著名寺社等待楓頭過後再去/搭乘大眾交通工具尋找紅葉(*叡山電鐵&嵐電*京都巴士37號系統*涉成園) 洛北鄉間的初始紅葉 「惠文社一乘寺店」與「鷺森神社」/八大神社/「山端平八茶屋」與「雙鳩堂」 盛時的紅葉就在街道 北野天滿宮/平野神社/妙覺寺/堀川通的黃葉(*裏千家今日庵:宗旦銀杏)/法輪寺 紅葉的尾聲 下鴨神社/Grill生研會館/洋食Norakuro:土耳其飯/出町雙葉:豆餅 第三章 秋季的味覺饗宴 秋天的米飯 上賀茂‧秋山:土鍋炊飯/Higohisa:壽司/繩手紅酒食堂:內臟料理/阪川:最後的海鰻火鍋/Izuju:京壽司/廚房爸爸:米店經營的洋食店/板前洋食‧彌生:炸牡蠣/現炸‧蕎麥鶴:茄子燴烏龍麵/三友居:竹籠便當/廣東料理鳳泉:燒賣及炒飯/Bar Shion:夢幻咖哩/Kane正:錦糸丼/Figueras Suvaco JR京都伊勢丹:西班牙大鍋飯 秋天的京都甜點 小西地瓜/京都栗屋與林萬昌堂 柏井壽觀點:「京料理風潮」二三事 廉價的讚美/有點過熱的京野菜風潮 第四章 近江賞紅葉與美食 近江賞紅葉 四寺迴廊:圓仁的足跡/四寺一社/永源寺/日登美美術館、紅酒與麵包/湖東三山(*百濟寺*金剛輪寺*西明寺)/多賀大社(*蕎麥麵吉) 琵琶湖東岸的美味巡禮 滋味‧康月/坐空:年輪蛋糕豬/金燕之家:煎餃 北近江的美食——米原・長濱・彥根 鐵路便當「湖北的故事」/翼果樓與鳥喜多/彥根香魚 第五章 秋季旅宿 旅宿宿坊、紅葉名勝 來去寺廟住一晚/長樂寺遊行庵/本願寺聞法會館/三尾三寺:紅葉之家 奈良旅宿 奈良日航酒店/Super Hotel Lohas JR奈良站 旅宿「都酒店」——奢侈地漫步在知名庭園 京都威斯汀都酒店:佳水園、葵殿庭園 柏井壽觀點:精品旅館二三事 結語 在秋天看見京都的全貌 地圖 本書主要寺廟‧商店‧住宿一覽表

內文試閱

  搭乘「京都市巴士37號系統」尋找紅葉      我要介紹其他地方絕對沒有提過的,我的珍藏——路線巴士。這可不是穿梭在山間的鄉下巴士,而是市民用來代步的一般市區公車。      首推京都市巴士的37號系統。經過京都首屈一指的鬧區「四条河原町」到「三条京阪」,最後抵達「西賀茂」的路線。第一個亮點是從「河原町今出川」附近,沿著「賀茂川」,抵達「松之下町」。可以欣賞到一般稱為「賀茂(加茂)街道」(地圖B)、賀茂川堤防上的群樹紅葉。從賀茂街道往北走,可在右手邊看到賀茂川,所以一定要坐在巴士的右側座位。這點可別忘了。      難得行駛在賀茂川的堤防上,中途卻彎入紫明通(地圖C)往西開去。一般人看到都會感到失望吧,不過,這才是第二段的高潮。      紫明通的中央分隔島上,種著壯觀的銀杏樹。巴士過了烏丸通,一直延續到堀川通。這之後的路線,容後再詳述。      從紅葉到黃葉,真是戲劇性的轉變。可以的話傍晚最佳。原本一直行駛在賀茂街道上的巴士,突然轉向西邊。從正面的西山射下的夕陽,映照著銀杏樹的黃葉,宛如秋天的極樂淨土。紫明通緩和的彎道,終於轉進了烏丸通。這時回頭一看,竟然發現,夕陽照射下的黃葉,散發一股莊嚴神聖的美,黃澄澄地筆直伸向天空。這裡有著令人泫然欲泣的景色。      37號系統,在「河原町丸太町」下車,可達京都御苑(地圖E、F);在「葵橋西詰」下車,則可到下鴨神社(地圖B)等京都屈指可數的紅葉名勝,非常方便。而行車路線的上賀茂神社、神光院(皆在地圖C)附近也是紅葉景點。只要上車下車,便能享受到多種楓情。此時使用「一日乘車券」更是方便。與京都市巴士的固定區間車資二百三十日圓相比,「一日乘車券」在當天不論搭乘多少次都是五百日圓。只要搭三次就回本了,非常划算。當然,不只是37號系統,任一種市巴士、京都巴士都可搭乘。      上賀茂 秋山:土鍋炊飯      開店將近十年了,人氣仍扶搖直上。這家難以預約的名店「上賀茂 秋山」(地圖B⑥),不只是秋天,隨時皆可造訪,但村外農家般的氣息,最適合秋高氣爽的時節。      站在店門口,就會想起傍晚趕著回家的路上,經過的人家傳來陣陣剛煮好的飯香,讓肚子咕嚕咕嚕地叫了起來。祇園或先斗町附近絕不可得的質樸靜謐。遠避鬧區,店主會選擇在這裡開店,一定也是因為這股氣息吧!遠離喧囂的寂靜中,暖簾靜靜地搖曳。      拉開紙門進入店中,首先會被帶進右手邊有地爐的房間,品嚐用鐵壺沏的香煎茶,度過等待的時光。山間冷風從小窗徐徐灌入,此時可以伸向地爐暖暖手,感覺很窩心。      終於叫到我的名字入座了。廚房的後面雖然有面向庭院的榻榻米座席,但客席只設在吧台。僅僅十個座位的店內早已客滿。      開胃菜是當令時蔬,主菜多以瀨戶內海的鮮魚為主,接著是堪稱本店名產的「黑米粥」。就像「草喰中東」的白味噌湯一樣,常客紛紛露出「就是這個,非吃不可」的表情,笑逐顏開。      風味質樸的前菜(八寸)之後,陸續是燒烤類、煮物等。最後再以柴薪炊煮的飯作結。「飯」也算是「上賀茂 秋山」的名產了。從吧台的每個座位都可以看到真正的爐灶。京都市內因消防法規之故,現在幾乎都改用瓦斯了,在洛北的獨門獨院開店的優勢即在於此。耳聞柴薪爆裂的聲響,眼見火焰上騰的景象。      過去,家家戶戶每到傍晚都會飄出這樣的味道。剛剛煮好,正要開始悶蒸時的白米香氣,飄散到吧台的每個座位上,所有人心中都充滿了期待,等候盛飯。      把剛煮好的土鍋展示給客人看,已經是最近流行的做法了,在這裡則沒有這種膚淺的表演,只是淡泊地、快速地把飯盛入碗中。      滿足、飽足的肚腹,令人懷疑是否還吃得下,但每個人仍用美味的白飯畫下了完美的句點。      用完餐後,再回到剛才有地爐的房間享用菓子,搭配店主親自刷的抹茶。用故事來比喻的話就是最終章,讓這席晚餐激昂的心情,默默冷靜下來的時光。序曲與終章在同一個空間裡,不知為何感覺特別安心。我心滿意足地離開了。      阪川:最後的海鰻火鍋      海鰻的季節,不用說當然是夏天。京都的祇園祭、大阪的天神祭,都有「海鰻祭」之稱,說到夏季全盛時期的美味,海鰻肯定是頭號之選。      海鰻切片、烤海鰻、海鰻皮拌黃瓜、海鰻壽司、牡丹海鰻花等。夏天大快朵頤的各種海鰻料理,入秋之後,變成了海鰻火鍋。      在空調舒適的房間內,品嚐盛夏的海鰻火鍋也不賴,但開始吹起秋風,庭中蟲鳴唧唧之時,伴隨著金秋風情的海鰻火鍋,則更添一番滋味。      祇園町南側。從祇園石段下的十字路口往南走,遇到第一條路後向西轉入⋯⋯。用文字說明有點困難,在這條小巷裡面,有家店門狹窄、掛著白色暖簾的店——「阪川」(地圖E○20)。這是一家京都愈來愈少見的正統派「板前割烹」(廚師在餐檯前親自為客人服務的料理)。      在無菜單料理盛行的現在,「阪川」備有種類豐富的菜色,且配合客人的喜好,在客人眼前製作料理的經營型態更顯珍貴。      對於精選的食材,不標新立異,直率地料理烹調。將如此理所當然的事,理所當然地淡然處之。光是看到這個情景,就有光臨此店的價值了。雖然有點擠,但在「阪川」的吧台用餐相當愉快,讓人幾乎忘了座位的狹窄。或許大家都有同感吧!一年比一年更難預約了。      入秋到初冬,螃蟹、河豚、牡蠣等美味佳餚輪番上場,邊思索著想吃什麼,邊惋惜著肚子只有一個,欣賞菜單的幸福時刻,也是割烹的樂趣之一。考量著自己的肚腹,依自己的喜好組合生魚片、烤物、拼盤、炸物等,習慣的話會很愉快,但經驗較少者大多會感到迷惘。這時,只要在一開始告知預算,全權交給主廚調配即可。      如果是坐在一樓的架高地板座位,或二樓的塌塌米座席,請不必猶豫就點海鰻涮涮鍋吧。將不輸給夏季海鰻祭的海鰻,做成涮涮鍋享用,價格比夏天更實惠,一人份大約七千日圓左右。若考量到品質、味道、氣氛,甚至可以說相當便宜。時機剛好的話,還可遇到松茸與海鰻的絕妙搭配。      狹窄的廚房,以老闆為中心,幾名廚師緊挨著製作料理。日本酒、紅酒等飲品價格合理,親切和藹的老闆娘笑容可掬,這樣的店生意不好才怪。決定好旅程時間後,請務必儘早預約。不限於秋天,讓人想一去再去的店。      廚房爸爸:米店經營的洋食店      想吃好吃的米飯。隨著秋意漸濃,心中掠過這樣的想望。      眼前浮現飽滿下垂的稻穗,聽聞新米上市的報導而雀躍不已。平時沒有特別在意,但一到了秋天,任誰都會想到米飯的。      剛煮好的飯要配什麼呢?清淡的醬菜、有點辣的明太子,鋪上鰻魚燉山椒也不錯,左思右想,最後抵達的目的地卻是洋食屋。白飯與洋食,是誰發明的呢?簡直就是黃金組合。伍斯特醬、番茄醬、炸豬排醬,甚至連多蜜醬,都與白飯相當速配。      文明開化,肉食解禁,西洋料理登陸,很快地就發展出日本獨特的「洋食」。日本人驚人的味覺與工夫,從遙遠的長崎開始。      長崎的觀光名勝「哥拉巴園」一隅,立有「西洋料理發祥之碑」。第一家洋食餐廳原本是位於坂本龍馬等人成立的「龜山社中」附近,名為「良林亭」。據說喜歡新事物的龍馬也吃過的「良林亭」,後來改名為「自由亭」,培育了許多後進。店主名叫草野丈吉。      接受草野薰陶的料理人,在日本各地開設了洋食屋。在我們京都開店的草野弟子也很多,他們後來都將料理改良成京都風。與龍馬不相上下,也喜愛新事物的京都人,立刻就奔向了洋食的懷抱,打頭陣的便是夜夜流連花街的男眾們。這也就是為什麼現在京都有名的洋食屋,都開在花街附近的緣故。      據聞草野費盡了心思,想做出搭配日本米飯的洋食,他的後裔也在京都開了洋食餐廳,但似乎有不得已的理由,無法繼承店名,不過,現在草野家仍以京都為根據地。      「洋食」始於長崎,成熟於京都;而將洋食的滋味發揚光大的,則是不折不扣的「白飯」。因此,白飯的良否便事關重大了。      若要說有「米」的專家與「洋食」完美結合的店,就是「廚房爸爸」(キッチンパパ,地圖G○26)了。      覺得不可能卻是真的,大概就是指這種事了。店門的招牌寫著「大米米穀店」,看起來是一間姓大米的米店,而我們要找的洋食店,就位於米店的後半部,老闆是同一個人。      姓大米的米店所經營的洋食店。說沒有期待是不可能的,穿過滿屋子米味、碾米機排排站的米店,鑽進了後面的店,氣氛瞬間為之一變,成為木質空間中流瀉出爵士樂的時尚餐廳。這種反差果然很京都,常會看到這種表裡氣氛不同的店。      招牌菜是漢堡,午餐時段只要八百八十日圓就能吃到。      漢堡淋上滿滿的、精心熬製的醬汁,美味自然不在話下,但特別好吃的,還是白飯,而且還可以續碗,對愛吃飯的人真是擋不住的魅力。      用筷子切下沾滿醬汁的漢堡,放在剛煮好的鬆軟米飯上。小心不要掉落,謹慎地送入口中。多汁的肉、濃郁的甜味醬汁,用白飯集其大成,在舌尖融合為一。在此白飯扮演的角色是很重要的,如果沒有飯,這些味道還能合一嗎?肯定不會,不管是肉還是醬汁,沒有了飯,濃郁的美味該歸向何處呢?必定會無所適從。      漢堡上的醬汁,慢慢地將白飯染成恰到好處的色澤,把飯送入口中,醬汁太多太少都不行。計算著恰當的時機也是一趣。      任何山珍海味,都比不上飯,我邊大口扒飯邊心想,這成就洋食的原型,是在歐洲絕對吃不到的極致美味。正因有米飯,才有洋食。      「洋食」與「飯」搭配地最好的,的確非「廚房爸爸」莫屬。雖然位於千本上立賣這種偏僻的地方,但前往西陣的町家巡禮,或是到「千本釋迦堂」、「釘拔地藏」(皆為地圖G)參拜時,這是最適合當作午餐的店了。      來去寺廟住一晚      雖然現在宿坊蔚為風潮,但宿坊並不是最近才出現的,而是已經擁有悠久的歷史;也常聽聞現在知名的日式旅館,過去曾經是宿坊。在京都,洛北花背的名宿「美山莊」便是從「峰定寺」的宿坊起家的,而日本三大古湯之一的有馬溫泉,常見旅宿店名帶有「坊」字,也代表著過去曾是宿坊。      來去寺廟住一晚。如果沒有相當的理由,一般旅客應該不會做此選擇。因為首先就不知道住宿的方法。      非佛教徒可以住嗎?餐點只有素食嗎?早上非得早起嗎?可以喝酒嗎?是大通舖,還是個人房呢?必須上早課嗎?坐禪時會被用香板打嗎?價格是固定的嗎?還是要奉獻或布施呢?而且,到底有哪間寺廟有提供住宿呢……?充滿了疑問。旅行應該是很愉快的,有必要特意去住寺廟這麼辛苦嗎?大部分的人應該都會這麼想吧,寺廟方面也沒有積極地招攬。      宿坊大致分成兩大類,一種是古早的「住宿寺廟」,非常質樸。另一種是稱為新型態的宿坊,不輸旅館或飯店的豪華旅宿。光看房間的照片,絕對想不到這是宿坊。而開創這種新型態的先鋒者是高野山。      一個人住宿該宿坊最高級的房型,附兩餐,含稅是三萬六千日元整。以宿坊來說算是很貴,但比起旅館或飯店,價格很合理。不過,當然有人會想,這樣不就失去了住在宿坊的意義了嗎?雖說如此,規定很多的宿坊,還是有一項無法取代的,大部分的宿坊應該都是如此。      那就是可以感受到旅館或飯店所沒有的,宿坊獨特的氣氛,透過抄寫經文或早課等,稍微沾染一下僧侶的氣息,卻又可以過得舒適愉快。這可是出乎意料困難的要求呢。      我參考宿坊迷友人的資訊,嘗試住過幾間宿坊。但我始終避開所謂針對進階者的核心宿坊。因為我只是為了推薦給想在京都旅程中,覺得偶爾住宿宿坊也不錯的旅客。建議大家可以先從這些宿坊開始住住看,如果喜歡的話,再去追求更道地的。      因此,就讓我來為只住旅館或飯店,連民宿都不太喜歡的人,介紹幾間宿坊吧!      本願寺聞法會館      在「ANA CROWNE PLAZA 京都」住宿,搭上京都站出發的接駁巴士,一定會經過這座本願寺聞法會館(地圖I)。      「本願寺聞法會館」靠近西本願寺的北邊,是座雄偉的大樓。崛川通的這附近,有很多紅綠燈,所以常有等紅燈的時間。我趁這時候,看了一下這棟大樓出入口的樣子,雖然是宿坊,但有許多熟年夫婦、衣著整齊的老紳士拉著行李箱,開心地進進出出。看來應該沒問題吧,我想到平常很少去的西本願寺好好地參觀,便來住一晚試試看。      從JR京都站出發的交通方式,不能說好。大約一點四公里,不是走不到,但也是不短的距離。搭市巴士只要幾分鐘,到「西本願寺」下車馬上就到。搭計程車的話,距離就有點微妙了,在路上招車的話姑且不論,若是在車站前排班很久的那種,最好避免。      房型有日式、西式,日西合併等各種類型,每種都附有整體衛浴。雖然我是平日一個人住,卻給了我非常寬敞的西式房間。並排的床舖,窗邊還有沙發組,進到房間裡,完全感覺不到這裡是宿坊。      馬上出發去「西本願寺」。一走出會館,就會看到西側有橫越花屋町通的出入口,從這裡進去寺內,跟一般的參拜客路線不同,稍微會有住宿在宿坊的感覺。      進入寺內,果然非常壯觀。不只腹地廣闊,還有成排的國寶級建築物,讓人幾乎不知從何看起。還好我離開會館的時候,有去櫃檯(雖然是宿坊,還是有櫃檯)問清楚。一小時左右,要參觀一圈的話,從哪裡走比較好呢?這種問題他們應該聽太多了,櫃檯人員一手拿著地圖,滔滔不絕地說明完畢。      進入寺境後,首先往東走向「太鼓樓」,一座外觀看起來有點奇妙的樓閣。現在裡面保存的太鼓,在江戶時期是報時用的。據聞幕末時這裡還是新撰組的駐屯地,留下了刀痕,但我沒有確認。      接下來要前往的是「大銀杏」。之前談到隱藏版紅葉時也有提過,傳說這株銀杏保護了該寺免於接連的火災,是棵樹齡高達四百年的大樹。枝葉好似向天伸展的樹根一般,所以又有「逆銀杏」之稱。      在「大銀杏」背後的是「御影堂」及「阿彌陀堂」。雄偉堂皇的建築,皆被指定為重要文化遺產。兩者合起來,南北超過一百公尺,用普通的數位相機,是拍不進去的。      下個目的地是往南走到「滴翠園」中的「飛雲閣」(現在為限定公開)。來到這裡,我才第一次知道,其與金閣、銀閣同被稱為「京都三名閣」。西本願寺已經是超級有名的寺院了,裡面竟然還有與金閣、銀閣齊名的樓閣。      這就是京都。自以為已經懂很多了,其實還有很多不知道的事。      沿著南側的圍牆往西前進,終於看到了令人聯想到日光「陽明門」的「唐門」。檜木樹皮葺蓋的屋頂,配上塗黑的柱子及門。色彩斑斕的雕刻賞心悅目,竹子與老虎、唐獅子牡丹、麒麟及孔雀等,怎麼看都不會膩。所以別名「日暮門」。      這座門上,有一處雕刻請大家務必找找看,就是將中國傳說中的隱士——許由在潁川洗耳的故事,所做成的鏤空雕刻。      傳說許由為人清高廉潔,當時堯帝計畫擁他為帝,許由不願,隱遁山林。堯帝心生一計,想用更高的地位說服他,但許由聞畢,只說了句「其言汙耳」,便到潁川洗耳朵,真是現在的政治家無可比擬的姿態。這個故事後來被狩德永德畫成了「許由巢父圖」。      其他如「逃飛雀」(抜け雀の間)或「八方睥睨貓」(八方睨みの猫)等,還有很多想看的地方,留待下次有機會再來。因為想早點吃晚餐,我便折回了會館。      晚餐在會館內的餐廳吃也不錯,但去京都車站大樓買便當更好。「JR京都伊勢丹」百貨公司的地下街,設有老店便當的專區,有賣知名店家的便當。我打算買了以後,帶回房間慢慢享用。如果需要加熱的話,五樓備有微波爐可以使用。宿坊內投幣式洗衣機及微波爐一應俱全。      每天晚上七點開始進行「法座」,可以聆聽一個小時左右的說法。這是宿坊才有的活動,絕對要參加。可以坐在大廳塌塌米上的椅子聽講,所以不必擔心腳會麻掉,非常貼心。      寺廟五點半開門,配合時間先到境內散散步。除了銀杏外,四處還有染成紅色的樹木,在早晨澄澈的空氣中,搶眼的紅葉更加賞心悅目。

作者資料

柏井壽(Hisashi Kashiwai)

1952年生,在地京都人,是京都旅遊、京都旅宿主題的領頭人物。憑著極強取材力、精準的文字描寫、獨特的眼光,造就出獨樹一幟的柏井壽風格。在美食與旅遊領域發表受人注目的評論,作品發表於《Discover Japan》《ノジュール》《dancyu》《歷史街道》等日本著名雜誌。天生熱愛旅行,現執筆京都和日本各地的遊記和散文。同時也擔任眾多電視節目與雜誌的京都特輯監督。2013年設立京都旅遊平台「日本 味の宿」,掀起京都旅宿熱潮,人氣極盛。曾推出小說《鴨川食堂》系列。

基本資料

作者:柏井壽(Hisashi Kashiwai) 譯者:柯依芸 出版社:時報出版 書系:生活文化 出版日期:2017-09-01 ISBN:9789571370910 城邦書號:A2202009 規格:平裝 / 單色 / 272頁 / 13cm×19cm
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